北京！北京！

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朋友出书，送了我一本，题目是：Beijing：From Imperial Capital to Olympic City （北京：从帝国之都到奥运之城）。我每天吃早饭时看上几页，很是津津有味。

我不是历史学家，只能以庸俗的纯趣味性角度去看这本书，倒也因此了解了许多前所未闻的知识。比方说，作者提到北京是世界上唯一一个不临海，不临河的首都，又离粮食产地远，所以古代一定要发展京杭大运河的漕运。但运到通州的米多是陈米，清代是用来贴补八旗军普通士兵的。皇亲贵族自有御苑的新米食用。为了让首都人民安分，清廷时常干预粮价，以保证米价稳定。另外又贴补寺院庙观，保证民间宗教节日和集市的繁荣。

再比如，北京其实是个相当年轻的城市，无论是按照中国的标准还是世界标准。如今留下最古老的部分，应该是辽的“南京”遗迹，包括现在的东岳庙。以后又有金“中都”，元“大都”，明清的北京。蒙古贵族喜欢在都城空旷处搭帐篷居住，也算是对他们部族游牧生活的怀念吧。清朝的北京，里里外外有许多城墙，却没有天安门这样的广场，以防备民众聚集生事。

对清穿有兴趣的人一定想知道这些。“四四”有易装癖，现在留下的宫廷西洋画师（郎世宁？）画的十三幅肖像中，他身穿满汉蒙藏各色服装外，竟还有装扮成欧洲骑士或者僧人打扮的。我在别处也看到，他特别爱狗，还亲自为他的狮子狗设计服装。想知道“康师傅”与乾隆的星座吗？前者生于农历三月十九，公历四月十二号；后者生于农历八月十三，公历九月二十一日， 分别是公羊座和处女座。

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北京果然不愧是经济政治文化的中心！

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至于北京东岳庙——我小时经常在它的门口徘徊——我查到的资料是这样：始建于元代延佑年间，由玄教大宗师、道教正一派教主张留孙及其弟子吴全节出资兴建。

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呵呵，很有兴趣，就去查了些资料

《北京的辽代古城遗迹：神秘的“南京”城》

我们身边的辽代古城遗迹

北京西直门外，有条风景清丽的河流，人称“长河”，长河的前身是高梁河。一千零三十年前，公元979年8月1日（旧历七月初六），宋军与辽军在高梁河畔激战，最终宋军惨败，未能收复幽燕地区。这场战斗对古代北京影响深远。此后，北京先后由辽、金、元等北方少数民族政权管辖，一直到1368年元朝灭亡。在辽代，当时的北京被称为“南京”。一千多年后，昔日的城池是否有遗迹可寻？那金戈铁马的高梁河畔，现在又是什么样子？请您和我们一起出发，拨开千年的历史风尘，走近那神秘的辽代南京城……

今天西直门外的南长河，古时曾是高梁河河道

公交车开了一个多小时，终于到了“西直门外”站。下车后，我往东走了一会儿，西直门立交桥西北角，屹立着富丽堂皇的嘉茂大厦。阳光下，步履匆匆的人们，有的去坐地铁2号线。而我向左转，走上了高梁桥路。

向北走几分钟，前方是一片工地。因为天气太热，工人们在一旁休息。工地没有任何挡板，一座古老石桥呈现在我眼前，桥下有水，河道在桥北的另一座小桥下面通过。桥上也不走车，车子都在桥西的新路上行驶。这些措施，显然是为了保护这座古桥。我踩着砂土，走到桥边，在一旁的石板上找到了三个大字——“高梁桥”。

值得注意的是，高梁桥的“梁”下部是木字，不是米字底的“粱”，跟农作物“高粱”没有任何关系。元世祖忽必烈于至元二十九年（1292年）在和义门（今西直门）外的高梁河上修建石桥，命名为“高梁桥”。说到高梁河，它有着悠久的历史。北魏郦道元在《水经注》中写道：“漯水又东南，高梁之水注焉。”（漯水即古代永定河）据学者考证，古高梁河发源于平地泉（现在位于紫竹院湖面下），经今天的白石桥、高梁桥，从德胜门水关入城，循着积水潭、什刹海、北海、中南海向东南流，经过正阳门、鲜鱼口、红桥，经龙潭湖西部，在贾家花园出城，继续向东南流，过十八里店至马驹桥，注入永定河故道（大约相当于今天的凉水河）。

现在的后海、北海、中南海，原来都得益于高梁河这一水源。不过，在辽金时期，北京的城址还在今天宣武区的西部，主要是利用莲花池水源。直到元代兴建大都，才把城址转移到了高梁河水系，一直影响到今天的城市格局。当时，郭守敬为了给大都引水，在高梁河上游开挖长河，水是从昌平白浮泉而来，大致走今天京密引水渠一线，经过瓮山泊（昆明湖）、长河，流入大都城内的积水潭。这样一来，高梁河在城外的这部分河道，也并入了长河，成为引水工程的一部分。

站在高梁桥边，向四周望去。西边，是几栋居民楼，楼牌上写着“大钱市胡同”；北边，一栋高楼拔地而起，上面挂着巨幅的楼盘广告；东边，一列城铁列车呼啸而过。和这一切相比，高梁古桥是那么不起眼。匆匆而过的路人，几乎没有一人因它而驻足——只有我痴痴地站在桥边，回想着千余年前（当高梁桥还未建成时），这一带的金戈铁马。

公元979年8月1日，宋辽两军激战于高梁河畔

北宋太平兴国四年（979年），宋太宗出兵太原，灭掉北汉政权后挥师东进，打算乘胜伐辽，收复幽燕地区。这一带的十六个州，在公元936年被后晋皇帝石敬瑭割让给辽国。宋军到达河北，渡过易水，打败了辽将耶律奚底、萧讨古，于旧历六月下旬，开到了辽南京城（今北京）。

宋太宗亲自指挥攻城战役。辽军顽强抵抗，宋军强攻十几天也未能破城。此时，辽景宗正在北方狩猎，听说北宋大军已至，主张放弃幽燕，让辽军退守松亭关、古北口。辽将耶律休哥却主动请战，带援军解救南京，就是现在的北京。就在旧历的七月六日（公元979年8月1日），宋辽两军在高梁河一带展开殊死战斗。

当时的高梁河，不像元明清时紧邻城墙，它离南京城的北墙还有好几里路，整日清寂无人。然而，刀光剑影打破了这里的宁静。宋军先与辽南府宰相耶律沙的军队接仗，宋军士气高昂，一举击溃敌军，乘胜追击。时近黄昏，耶律休哥突然率大军前来，宋军毫无准备，只得停止追击，在高梁河畔快速列阵。

耶律休哥与耶律斜轸率军从左、右翼合击宋军，耶律学古也率部从南京城北上参战。宋军三面受敌，全线溃败，死者万余人，鲜血染红了高梁河……辽军追击宋军三十多里，宋太宗逃至涿州，“窃乘驴车遁去”，才保住了性命。高梁河之战以北宋惨败收场，对古代北京产生了深远影响。此后，中原王朝无力收复幽燕地区，北京长期由辽、金、元等北方少数民族政权管辖，直到1368年明将徐达攻占元大都，汉族封建政权才再次统治北京。

惊回首，前尘往事已千年。高梁河之战三百年后，元大都的西墙修到了河畔，河上架起高梁桥。又过了七百年，现如今，这里紧邻西直门商圈，高楼林立，交通繁忙。那一番金戈铁马，那一阵刀光剑影，早已湮没在历史风尘中……

在辽国五京当中，南京城（今北京）规模最大、最为繁华

前面说过，在宋辽两军激战高梁河之前，宋军曾围攻辽南京城，久攻不克。这里的辽南京城，就是后来的北京。

辽国是契丹人建立的政权，共有五个都城：上京临潢府（今内蒙古巴林左旗南）、中京大定府（今内蒙古宁城西大名府）、东京辽阳府（今辽宁辽阳）、西京大同府（今山西大同）和南京析津府（今北京），合称“五京”，其中南京城规模最大。

按照《辽史·地理志》记载，南京城周长36里，城墙高3丈，宽1.5丈。城有8门：东为安东门、迎春门，南为丹凤门、开阳门，西为清晋门、显西门，北为通天门、拱辰门（见笔者手绘地图）。其中有两条贯穿城市的大道：一条为东西向，联通了清晋门和安东门，它是广安门内、外大街的前身；另一条为南北向，联通了拱辰门和开阳门，大致相当于今天的闹市口大街南段、长椿街、牛街加上右安门内大街北段，也就是10路和626路公交车从“长椿街路口北”到“南樱桃园路口北”所走的路径。当时，南京城有30万人，包括了汉、契丹、奚、渤海、女真等民族。城内划分了26个“坊”，各坊有围墙、坊门，门上有坊名，以此管理城内居民。据《契丹国志》记载，南京城“大内壮丽，城北有市，陆海百货，聚于其中。僧居佛寺，冠于北方，锦绣组绮，精绝天下……水甘土厚，人多技艺”。好一派繁华景象！

南京城基本上是沿用唐代幽州城，只是重修了城墙，并没有进行大规划的改造。那么，辽南京的城垣留下了什么遗迹吗？带着这个问题，我按西、北、东、南的顺序，逐一寻找辽南京城的四面城垣。

莲花河的一段，很可能是辽南京城西垣的护城河

广安门外大街上，车来车往，川流不息。我在“广外甘石桥”这一站下了车。1974年在甘石桥北的北京钢厂院内，考古工作者发现了唐大中九年（855年）《涿州范阳县主簿兰陵肖公夫人侯氏墓志》，记述其墓“殡于幽州幽都县西三里仵原”，也就是在幽州城西边3里。北京钢厂东西长3.5里，侯氏墓志是在院内西南隅出土的，学者们据此推断，唐代幽州城西垣是在院内东侧，也就是在白云观西土城台至小红庙村一线上。辽南京城沿用唐幽州城的城墙，因此西垣位置不变。

为方便观察，我走上过街桥，居高临下。一条走向奇怪的河道吸引了我的目光。它从北向南流过来，过了广外大街，在路南折向东流，过了甘石桥之后，突然折向南，而且河道非常笔直。这条河就是莲花河。

莲花河古称洗马沟，水源来自于莲花池。如此奇怪的走向，急转急折，很难是天然形成的，很可能经过人为修整。其实，学者们很早就注意到这一现象，经过细致分析，得出了明确结论：莲花河在广外大街以南从北向南流的那一段，曾是辽南京城西垣的护城河。

说起“甘石桥”地名，和这段河道还很有关系。据说，当年在莲花河上有座石桥，桥面有三条大石，下雨从没被淹没过，故而得名“干石桥”。民国后，谐音变成了“甘石桥”，后来桥埋在地下，解放后扩充广外大街时才重新发现。我在附近转了转，并没找到任何遗迹，只在莲花河从西向南转弯的拐角处，找到一座小桥，显然是现代修建的，只能算是“现代甘石桥”。

辽南京城北垣位于今天的头发胡同

我乘坐地铁2号线，在“长椿街”站下车。走上地面，到西城区西南部的闹市口大街。沿街向北走，我右拐进了园宏胡同、永宁胡同，走上了南北向的佟麟阁路。路东，有两条东西向的小胡同，并不引人注目。北边的叫受水河胡同，南边的叫头发胡同。

我走进头发胡同。北边是一排平房，南边是栋白色的办公楼。一南一北，一古一今，相映成趣。以前听老人说过，民国初年，头发胡同西头路北，曾是北京市立第一普通图书馆，很多学子到此刻苦研读，废寝忘食。然而，在一千年前，这里又是另一番景致。

根据一系列的考古发现，学者们推测辽南京城的北垣，在今头发胡同、白云观西土城台之东西一线。经过精确的测量，又发现头发胡同的地势比周围凸起，很可能是旧城垣遗址。而头发胡同北边的受水河胡同，很可能就是辽南京城北垣外的护城河。

我走进受水河胡同，和头发胡同相比，这里更古朴，南北两侧都是旧式小平房。由于天气炎热，又是白天，胡同中并没有什么人，只有知了不断地叫着，点染着这里的宁静。

据学者考证，唐幽州城和辽南京城北侧的护城河，当年就从这里流过。后来河道干涸，人称“臭水河”。再后来取谐音成为涭水河，1965年改名为受水河胡同。千载光阴弹指间，昔日的护城河和城墙，竟然变成了两条平整的胡同。我不禁感叹光阴的力量，在悄无声息中，改变着周遭的一切……

烂缦胡同当为辽南京城东垣外的护城河

我在菜市口下车，走到十字路口的西南角，只见绿化带中立着一块门楼状的石碑，上面写着几个大字：“辽安东门故址”。安东门正是辽南京城东垣北侧的城门。当初，学者们是怎样研究发现东垣的位置的呢？烂缦胡同发挥了重要作用。

烂缦胡同形成于明朝，初名“烂面胡同”，光听名字就让人觉得脏乱差。清末改称烂缦胡同，算是把地名雅化了。《光绪顺天府志》还记载：“烂面胡同亦称懒眠。”一条小胡同有这么多名，也算奇事一桩。不过，更奇的还在后面呢。清人赵吉士《寄园寄所寄》云：“京师二月淘沟，秽气触人，烂面胡同尤甚，深广各二丈，开时不通车马。此地在悯忠寺（悯忠寺就是现在的法源寺）东，唐碑称‘寺在燕城东南隅’，疑为幽州节度使城之故壕也。”赵吉士亲身感受过烂面胡同淘沟时臭气熏天的场面，结合唐碑记载，大胆判断这条胡同曾是护城河。现代学者考证的结果与他完全相同，这让人不得不佩服赵吉士敏锐的判断力。

既然护城河在烂缦胡同，那么很容易推断，辽南京城的东垣就在烂缦胡同以西的南北一线——护城河要护在城墙的外侧嘛。我在烂缦胡同南口附近转了转，胡同西侧已经盖起了红色的楼房，东侧多是平房。偶尔有人步行和骑车路过，毫不喧闹。我和胡同里的几位老人聊了聊，并没有得到任何有关城墙的蛛丝马迹。此时已近傍晚，天上阴云密布，眼看大雨将至，我不得不收好纸笔，匆匆离去。

斗转星移，千年逝去，辽南京城东垣的遗迹没找到什么，幸好留下了烂缦胡同，使我们可以确定东垣外护城河的位置，进而推导出东垣大概的位置。

辽南京城南垣在今白纸坊东西街一带

右安门内大街与白纸坊西街、东街有个交叉路口。在十字路口的西北角，栏杆旁边，有块不显眼的石碑，走近一看，上面刻着几个大字：“辽开阳门故址”。开阳门正对着拱辰门，现在的右安门内大街，正是当年开阳门至拱辰门大道的一部分。

十字路口这一块的地名，叫“南樱桃园”。据说，清代就在右内大街北段西侧，有一片樱桃树林，人称“樱桃园”。清末分出了南、北樱桃园，形成街巷。民国时期，这里遍布坟头，杂草丛生，非常荒凉。1949年后才建起了职工宿舍。来来往往的人们，可曾注意到，自己与千年前的古城门擦肩而过了呢？

1952年11月，在陶然亭迤西姚家井第一监狱前，出土了《大唐故信州刺使河东薛府君墓志之铭》十六字墓志盖，其方位虽无记载，但根据墓葬应在城外的原则推测，唐幽州城的南城垣，应在姚家井以北的东西一线，辽南京城的南垣与之相同。后来，北京南城和南郊陆续又出土了一些墓志，根据上面的方位记载，学者们做了综合分析，判断出辽南京城的南垣，在今白纸坊西街至东街一带。

看来，辽南京城四面的城垣，并无遗迹可寻，只能根据文献判断出它们大概的位置。不过，城墙虽然不在，城内一些建筑物还保存了下来，现在仍能一睹真容。

著名的牛街礼拜寺始建于辽代

北京现存的古迹中，始建于辽代的，我首先想到的就是牛街礼拜寺——北京历史最久、规模最大的清真寺。该寺建于辽统和十四年（996年），在明清两代多次扩建，并得名“礼拜寺”。1949年以后又多次整修，可谓历久弥新。

说到礼拜寺，就不能不提牛街。它北起广安门内大街，南至枣林前街与南横西街交汇处，长约六百多米。牛街的前身是开阳门至拱辰门大道的一部分，附近非常繁华。元朝城址迁移，辽南京城废弃成为郊野，这条南北大道也逐渐荒废，只有礼拜寺保留下来。明朝兴建外城，这一带重新成为城区，再度兴旺发达起来。

牛街曾经叫做“柳河村”，明朝称为“礼拜寺”，清初称为“西街”，乾隆时改称“牛街”，沿用至今。听老人说，1949年以前，牛街是条土路。1952年修成了沥青路面。本世纪初，牛街进行了改造，比以前宽阔平坦了不少。古老的街巷，古老的礼拜寺，相生相伴，构成了京城一道独具魅力的风景线。

法源寺前身是唐代悯忠寺，辽代重建后形成今天规模

从礼拜寺北边的输入胡同向东走，拐进教子胡同，向南走了一会儿，向东拐就进了法源寺前街。没走几步，只见路北有道暗红色的山门，两只石狮分列左右，门额上三个苍劲的金色大字——“法源寺”。

和京城其他古刹相比，近几年法源寺知名度格外高。不仅因为它是中国佛学院所在地，而且跟李敖作品《北京法源寺》的“宣传效应”分不开。不少像我这样的年轻人，都是在新闻报道里听说了这部小说，继而知道了法源寺。法源寺的历史颇具传奇色彩：贞观十九年（645年），唐太宗李世民为哀悼东征阵亡的将士，诏令在此立寺纪念。武则天万岁通天元年（696年）完成工程，赐名“悯忠寺”。中和二年（882年）寺毁于火，重建后规模扩大。辽代清宁三年（1057年），幽州大地震时，悯忠寺被毁。辽咸雍六年（1070年）奉诏修复后又改称“大悯忠寺”，从而形成今天的规模和格局。可以说，辽代对法源寺的维护，一直影响到今日。不过，目前法源寺所存建筑大多为清朝所建——雍正十一年（1733年）重修古刹，正式改名“法源寺”，并且沿用至今。

我从法源寺向南走，穿过一个小广场，快走到南横西街时，一个小小的塔状建筑物吸引了我的目光，上面写着几个金字：“唐悯忠寺故址”。为什么悯忠寺故址比现在法源寺的山门还要靠南一些？没有查到相关的文字记载，也只能存疑了。

西二环外有建于辽代的天宁寺塔

以前坐车从广安门路过，好几次在楼群中看到一座挺拔的古塔。听人说，那就是天宁寺。不过，这次亲身探访，我还费了番力气。因为站名中有“天宁寺”三字，我就选择在“天宁寺桥西”这站下车，打听清楚道儿，我又走回天宁寺桥，向南走，然后拐上小路一直向西，只见古塔屹立，越发显得高耸。走了一会儿，终于到了天宁寺南门。看起来，在“广安门北”这站下车可能更合适，能少走点儿路。

天宁寺创建于北魏孝文帝年间，初名“光林寺”，是北京最古老的寺院之一。隋称“宏业寺”，唐开元时改称“天王寺”。到了辽代，契丹人在燕京广建寺院，位于南京城内的天王寺很受重视，辽人为之修建了一座高大雄伟的舍利塔，这就是现存的天宁寺塔。元代，寺院毁于兵火，只有舍利塔尚存。明初，明成祖下旨重修该寺。宣德年间（一说正统年间）又改称“天宁寺”。

天宁寺从前规模很大，如今只剩下中路院落。天宁寺塔就坐落在中轴线上。这是座八角十三层檐密檐式实心砖塔，通高57.8米。塔建于一个方形砖砌的大平台上，平台以上是两层八角形基座。塔身上有精美的浮雕，金刚力士、菩萨、坐佛、升降龙、宝相花……历经风霜雪雨，至今清晰可辨。

漫步在天宁寺中，虽然离二环路不远，但好像远离了都市喧嚣，心中宁静许多。一阵风吹过，耳边响起了“丁零丁零”的声音——抬头一看，原来是古塔上的铜塔铃，迎风作响，悠扬悦耳。在风中，我享受着夏日里难得的清爽。回想起这几天对辽南京遗迹的探访，充分感受到沧海桑田的巨变：我好像与那个时代的人生活在一起，走着相同的路，经过相同的城门，分享着他们的喜怒哀乐……高梁河畔的金戈铁马，南京城内的楼台街市，都已成为遥远的过去。往事不可追，我所能做的，是把握今朝，过好现在的每一天。